衣類の種類について
このページでは多々ある衣類の種類について紹介します。
トップスとは
トップスはアウターウェアの分類の一つ。上半身に着る衣服のこと。「上着」「上衣」とも呼称します。 通常、単体で着たり着まわせるもののみが該当し背広の上着のようにセットのボトムスと着る前提になっているものや 外套のように特定の目的で他の服の上に着るもの、下着は除かれます。Tシャツやキャミソールのように、 下着としてもトップスとしても着られる衣服も存在します。
ボトムスとは
ボトムスとはアウターウェアの分類の一つで、下半身に着る衣服のこと。「下衣」とも呼称します。 対して上半身に着るものは「トップス」と呼ばれます。通常単体で着たり着まわせるもののみが該当し、 背広の下衣のようにセットのトップスと着る前提になっているものや下着は該当しません。
背広/スーツについて
男子が平服として用いる洋服。共布で作った上着とスラックスが一組となったものをいい、更に共布のウェストコートを加えたものは
「三つ揃い」といいます。上着の下にはワイシャツを着用し、ネクタイを結びます。
スーツの歴史
モーニングコートの裾を切り落とした上着が19世紀のイギリスで生まれました。イギリスではラウンジ・スーツ、アメリカでは サック・スーツと呼ばれ、当初は寝間着・部屋着、次いでレジャー用だったそうです。しかし19世紀末から20世紀の初頭にかけて アメリカのビジネスマンがビジネスウェアとして着用し始め、その後世界的に普及しました。 襟は軍服の立襟から変化したと言われています。この上襟が折り返された折襟の狩猟用コートがビクトリア王朝時代のイギリスで流行し、 この第1ボタンを外して外側へ折り返された部分が下襟となりました。その後あらかじめ襟上部を外側へ開襟して仕立てたものが モーニングコートの襟となり、現在のスーツにも受け継がれたそうです。スーツの元祖である正統派スーツはスリーピース・スーツであり、 イギリスで生まれたスーツは貴族紳士の嗜みとされていました。アメリカ人も入植初期の頃はイギリス様式そのままの スリーピース・スーツを着用し、ツーピース・スーツなど存在しませんでした。ツーピース・スーツは正統派スーツを簡略化したもので 着用様式も簡略化したもののこと。日本では幕末末期～明治時代以降着られるようになりました。その頃のスーツはイギリス製、 アメリカ製、フランス製が主流でしたが、当時はスリーピース・スーツしかなかったので当時の日本人が着たスーツはいずれも スリーピース・スーツでしたが、明治時代の日本では男性の洋装としてはむしろフロックコートが主流で、大半の日本人は和装だったようです。 制服としては長らく立襟型のジャケットが用いられてきましたが、市民服としての背広の一般化に伴い制服として背広型が 採用されることも多くなってきました。次第に「ローリングダウン」と呼ばれる、第2ボタンを止めて第1ボタン部はラペルと一緒に 開襟する着用方法がアメリカを中心に流行し、やがて段返り着用を前提に仕立てられた3つボタンスタイルのスーツが登場しました。 その後段返りスーツから第1ボタンが省略され2つボタンスーツが誕生しました。同大戦後はほぼ2つボタンが主流の座となるものの、 1960年代初めより後半にかけ世界的に3つボタンが流行し、その後日本では1990年代半ばより3つボタンが再度普及していきました。 日本ではバブル期にルーズなシルエットのダブルが流行し、現在は若い世代がシングル2つボタン、中年以上の世代ではシングル 3つボタンと2000年代初め頃までとは立場が逆転しましたが、2007年末ころから段返りシングル2つボタンも次第に復活してきているようです。
シングル3つボタン
着の打合せ部にボタンが縦1列で3つ配置されたシルエットのスーツ。着用方法は第1・2ボタンのみをとめ、 第3ボタンは空けたままにしておく方法と第2ボタンのみを止め第1、3ボタンは空けたままにしておくのが一般的だそうです。 開襟部のVゾーンが小さく、体を全体的に引き締めてスマートに見せることが出来、痩身であっても美しいシルエットとなります。
段返りシングル3つボタン
段返り着用を前提とした仕立てのシングル3つボタンスーツ。第1ボタンはあるが襟のプレスが第2ボタン直上の位置まで来ていて、 第1ボタンとホールは襟の一部として飾りになっています。着用は第2ボタンのみをかけるのが一般的。従ってシルエットは シングル2つボタンに近くなります。第1ボタンとボタンホールがかさばるおかげで襟元がふんわりと立体的になり、 純3つボタンよりもややラフな着こなしのイメージになります。
シングル2つボタン
上着の打合せ部にボタンが縦1列で2つ配置されたシルエットのスーツ。段返り3つボタンのスタイルから派生したもので、 第1ボタンが段返り3つボタンよりも更に下方に下がっているため胸元のVゾーンが大きく開き、特に頭の大きな人にとってはすっきりと 見えるため最適であり、ネクタイを引き立て体全体のシルエットを縦長に見せる効果があります。着用方法は第1ボタンのみを かけるのが一般的。第二次世界大戦後に主流として着用されてきたシルエット。
シングル4つボタン
上着の打合せ部にボタンが縦1列で4つ配置されたシルエットのスーツ。体の前面をほぼ閉じてしまうためVゾーンは極めて小さく、 外套に似た印象となる。スーツの原型である軍服のシルエットに比較的近いが非常にタイトな外観から来る独特の印象によりあまり 一般的ではなく、いわゆる「吊し商品」として4つボタンスーツを製造しているメーカーは少ないようです。
シングル1つボタン
上着の打合せ部にボタンが縦1列で1つ配置されたシルエットのスーツ。胸元のVゾーンが大きく開きます。 礼服やファンシーなタウンスーツに多いスタイルです。
ダブル・スーツ
上着の打合せ部を大きく重ね合わせるシルエットで、ボタンが縦2列あるスーツ。コートに似た外観のためシングルよりも容姿に派手さが増し、 身体を大きく見せる効果があるため、1970年代までとは異なり現在では教師や警察官、官僚など他人より優位に立つべき職種に就く人々に 好まれる傾向へと変化しているようです。シングルと比較して面積が大きいため、腹が出たのを隠しやすいことからバブル景気の頃より 流行したルーズなダブルはスポーツマンなどの太目体型や中高年以上に好まれることが多かったそうです。
タキシードについて
タキシードは、男性用の礼服の一つで、本来は夜間のみ着用される物ですが、現代の日本では午後からの会合に着用されることも 多いようです。同じく夜間用の礼服である燕尾服よりもやや略式なものとされます。イギリスではディナー・ジャケット、 その他のヨーロッパ諸国ではスモーキングと呼ばれます。
タキシードの歴史
1870年代初頭、ドイツやフランスのカジノでショールカラーの尾のない燕尾服を着ることが流行し、 これらは、元来が自宅の部屋でくつろいで喫煙する際に着る喫煙服のデザインを取り入れたものだったため、スモーキングと呼ばれました。 1876年に当時のイギリス皇太子エドワード7世がこのスモーキングのファッションを英国に取り入れ、ディナー・ジャケットを考案し、 パーティーなどで着用するようになります。1886年にはニューヨークのタキシード・パーク倶楽部の正装舞踏会で、 全員が燕尾服を着ている中、グリスウォルド・ロリラードという人物が燕尾服に着替えるのを忘れ、真っ赤なスモーキングジャケットを 着用したままパーティーに参加したことが米国における始まりであるといわれています。 1890年代には色とりどりのスモーキングジャケットと燕尾服のズボン、シャツ、小物を組み合わせたファッションが 若者の間で流行しました。この当時からアメリカではタキシードという呼び名が定着したようです。 1900年代には黒のジャケット、燕尾服用のズボン、ウィングカラーのシャツ、白ベスト、白蝶ネクタイというスタイルが 礼装として米国市民権を獲得します。1910年代には当時カジュアルシャツであったヒダ胸シャツと組み合わせた着こなしが大流行し、 1920年代には夜の正礼装である燕尾服に次ぐ礼服として世界中に認知されました。1930年代から白タキシードや色柄もののカマーバンド、 蝶ネクタイなどが販売され、用いられるようになり、1920年代に登場したダブルのジャケットが流行します。 1950年代にはピーコック革命の波に乗り、色柄物のタキシードやクロス・タイ、フリル、レース、色物のシャツなどが用いられるように なりました。1970年前後には上下白のタキシードにフリルシャツと言う組み合わせが花婿の衣装として流行しました。 1989年にはカリフォルニア・ブラックタイ、テキサス・ブラックタイと呼ばれる着方が現れました。以上がタキシードの歴史です。